{"id":46,"date":"2008-10-07T13:13:09","date_gmt":"2008-10-07T13:13:09","guid":{"rendered":"http:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/?p=46"},"modified":"2019-07-12T11:48:22","modified_gmt":"2019-07-12T11:48:22","slug":"leon-santiago-de-compostela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/2008\/10\/07\/leon-santiago-de-compostela\/","title":{"rendered":"Leon – Santiago de Compostela"},"content":{"rendered":"
14.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Le\u00f3n \u2013 Villar de Mazarife (420 EW); 24.3 km; 5 h 10\u2019; 1109 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Es braucht geschlagene zwei Stunden, bis die Agglomeration Le\u00f3n verlassen ist. Das h\u00e4tte auch l\u00e4nger dauern k\u00f6nnen, wenn wir uns an den sonst verl\u00e4sslichen Pfeilen orientiert h\u00e4tten. Unser Reisef\u00fchrer lenkt uns in die richtige Spur. Um von der stark befahrenen Autobahn N120 wegzukommen, w\u00e4hlen wir die empfohlene Alternative, welche \u00fcber zwei D\u00f6rfer nach Villar de Mazarife f\u00fchrt. Wieder \u00fcber die endlose Meseta, wo die Gr\u00e4ser am Wegrand wie Silberf\u00e4den in der Morgensonne leuchten. Es scheint, dass viele Wanderer unserer Routenwahl nicht folgen, umso w\u00e4hlerischer k\u00f6nnen wir bei der Zimmersuche sein. F\u00fcr sechs Euros stehen heute bloss zwei Kaj\u00fctenbetten im Zimmer.<\/span> <\/span><\/div>\n
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15.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Villar de Mazarife – Astorga (12\u2019242 EW); 31.1 km; 7 h 10\u2019; 2400 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Eine der abwechslungsreichsten und auch l\u00e4ngsten Teilstrecken mit vielen Eindr\u00fccken, die bald niedergeschrieben werden wollen, sonst sind sie, husch, weg. <\/span><\/span><\/div>\n
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Der L\u00e4nge der Etappe wegen stechen wir um sechs Uhr fr\u00fch in die vollkommen wolkenlose Nacht. Der Vollmond verdr\u00e4ngt die Sterne in abgelegene Sektoren des Firmaments. Da die ersten sechs Kilometer auf einer geteerten Nebenstrasse begangen werden, gen\u00fcgt das Mondlicht als Beleuchtung. Die laue Nacht mit dem Erdtrabanten in Vollbl\u00fcte, der uns mutterseelenallein begleitet, weckt Septembergef\u00fchle, die Arthur Rimbaud vortrefflich in Verse gefasst hat, die ich vor vierzig Jahren an der Alliance Fran\u00e7aise in Paris auswendig gelernt habe, und die ich angesichts des stimmigen Dekors fast vollst\u00e4ndig abrufen kann, obwohl ich bereits vergessen habe, an welchem Ort wir gestern n\u00e4chtigten:<\/span><\/span><\/div>\n
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Je m\u2019en allais, les poings dans mes poches crev\u00e9es.<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Mon paletot aussi devenait id\u00e9al.<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
J\u2019allais sous le Ciel, Muse, et j\u2019\u00e9tais ton f\u00e9al:<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Oh l\u00e0 l\u00e0, que d\u2019amours splendides j\u2019ai r\u00eav\u00e9es!<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
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Mon unique culotte avait un large trou.<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Petit Poucet r\u00eaveur, j\u2019\u00e9grenais dans ma course <\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Des rimes. Mon auberge \u00e9tait \u00e0 la Grande-Ourse.<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Mes \u00e9toiles au ciel avaient un doux frou-frou.<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
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Et je les \u00e9coutais, assis au bord des routes,<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Ces bons soirs de septembre o\u00f9 je sentais des gouttes<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
De ros\u00e9e \u00e0 mon front, comme un vin de vigueur;<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
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O\u00f9, rimant au millieu des ombres fantastiques,<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
Comme des lyres, je tirais les \u00e9lastiques<\/em><\/span><\/span><\/div>\n
De mes souliers bless\u00e9s, un pied contre<\/em> mon coeur<\/em>.<\/span><\/span><\/div>\n
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(Ma boh\u00e8me, Arthur Rimbaud, 1870)<\/span><\/span><\/div>\n
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Als sich der Mond nach getaner Arbeit verabschiedet, wei\u00dft er uns noch den Weg wie weiland der Stern von Bethlehem, w\u00e4hrend die Morgensonne von hinten unsere zarten Schatten n\u00e4hrt. Noch k\u00f6nnten wir ihn nicht \u00fcberspringen, m\u00fcssten dazu die Mittagszeit abwarten. <\/span><\/span><\/div>\n
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Der Vollmond zeigt uns den Weg<\/span><\/div>\n
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Bei Puente de \u00d3brigo begehen wir die 20-bogige l\u00e4ngste Steinbr\u00fccke auf unserem Camino und freuen uns auf Caf\u00e9 con Leche und Croissants im Ort. <\/span><\/span><\/div>\n
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20-bogige Br\u00fccke bei Puente de \u00d3brigo<\/span><\/span><\/div>\n
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Dann w\u00e4hlen wir den l\u00e4ngeren, kupierten Weg durch eine liebliche Landschaft fernab vom einsetzenden \u00dcberlandverkehr. Dieser unser Weg enth\u00e4lt alles, was man vom Camino erwarten kann, onduliertes Gel\u00e4nde, lockere Eichenw\u00e4lder, Landwirtschaftsbetriebe, D\u00f6rfer im Dornr\u00f6schenschlaf, seit l\u00e4ngerem wieder die vitaminreichen Brombeeren und, nicht zuletzt, die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit. Die herbstliche Sonne w\u00e4rmt, aber erschl\u00e4gt uns nicht mehr. Und dennoch sind wir froh, als endlich die Silhouette der Stadt Astorga auftaucht. Dort treffen wir fast gleichzeitig ein mit den verloren geglaubten Italienern Severin, Roberta, Cristina und Laura. Sie hatten den Nerven aufreibenden Weg entlang der N120 gew\u00e4hlt und empfanden diesen als \u201apesante\u2019, schwer, m\u00fchsam. <\/span><\/span><\/div>\n
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\"\"\u00a0Astorga – Catedral de Santa Maria.<\/span><\/div>\n
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16.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Astorga \u2013 Rabanal del Camino (50 EW); 21.5 km; 4 h 15\u2019; 981 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Ganz sachte und m\u00e4hlich steigt der Camino auf 1162 m an. Die erste Herberge am Ortseingang heisst \u201aTesin\u2019, deshalb bleiben wir gerade hier. Eigentlich w\u00e4re Foncebad\u00f3n auf dem Berg unser Tagesziel, aber da dort nur gerade 5 Einwohner permanent wohnen und unser Reisef\u00fchrer 18 Betten und ein paar Matratzen erw\u00e4hnt, und das auf 1439 m \u00fc. M., sind wir vorsichtig. Zudem hat Michiko mehrere Problemstellen an den F\u00fcssen. Erstmals seit Tagen versucht sie es wieder mit den Wanderschuhen. Heute Morgen sind ganze Heerscharen Wanderer an uns vorbei gezogen. Wer weiss, wo sie heute Nacht zu sein planen? Die Italiener jedenfalls lassen sich durch nichts ersch\u00fcttern, sie versuchen auf Foncebad\u00f3n Unterschlupf zu finden. Ihre n\u00e4chste Alternative w\u00fcrde dann Manjar\u00edn heissen, ein Ort mit 1 Einwohner, 20 Betten und Plumpsklo, ohne Duschen. <\/span><\/span><\/div>\n
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Vuelta – Spanienrundfahrt passiert in Rabanal del Camino<\/span><\/div>\n
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Heute passiert die Vuelta (Spanien-Radrundfahrt) unsern Ort. Das \u00fcbliche Bild: eine Stunde vor den Fahrern rasen Dutzende Motos der Guardia Civil vorbei, dazwischen mehr und noch mehr Autos, Mannschaftswagen und Journalisten, Helikopter kreisen \u00fcber der Bergstrecke. Erstaunlicherweise fehlen die Reklamewagen ganz. Dann, zwei Spitzenfahrer auf der Abfahrt und nach einigen Minuten die Hundertschaft des Verfolgerfeldes. Nochmals rund hundert Fahrzeuge aller Art, Punkt, Schluss mit dem Spuk.<\/span><\/span><\/div>\n
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Der Name \u201aTesin\u2019 hat nichts mit unserem Kanton Ticino zu tun, obwohl die Hospitalera immer wieder darauf angesprochen werde. Im \u00dcbrigen trudeln zwischen zwei und vier Uhr weiterhin Pilger ein, einzeln oder in Zweiergruppen, und das unter der unbarmherzigen Septembersonne. Manche von ihnen nehmen sogar noch den Aufstieg auf den h\u00f6chsten Punkt des Camino in Angriff. Auch Pilger mit dem Rad sind in stattlicher Zahl unterwegs. Und selbst zwei Reiter sind an uns vorbei getrabt. <\/span><\/span><\/div>\n
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17.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Rabanal del Camino \u2013 Molinaseca (771 EW); 27.2 km; 6 h 15\u2019; 1531 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Der topografische H\u00f6hepunkt der Reise und mit eine der sch\u00f6nsten Teilstrecken. Um sieben Uhr fr\u00fch nehmen wir den Aufstieg in Angriff. Der Mond assistiert uns, trotzdem verlaufen wir uns kurz. In Foncebad\u00f3n sehen wir mehrere M\u00f6glichkeiten der \u00dcbernachtung, unser sonst verl\u00e4ssliche Reisef\u00fchrer hat bloss eine erw\u00e4hnt. Wir streben weiter, dem emotionalen H\u00f6hepunkt zu, dem Cruz de Ferro, dem Eisenkreuz, auf dem Dach des Camino. Dieses schlanke, auf einem schlichten Stahlrohr befestigte Kreuz nimmt seit Jahrhunderten symbolisch die Lasten der Pilger auf sich. Die Idee w\u00e4re, dass jeder einen Stein aus seiner heimatlichen Umgebung bei sich tr\u00e4gt und ihn hier hinterlegt. Eigentlich sollte bei dieser Gelegenheit ein Gebet gesprochen werden, worin man darum bittet, dass dieser Stein am J\u00fcngsten Tag auf der Rechten Seite der Waage eingesetzt wird. Die Wirklichkeit zeigt, dass sogar da zu flunkern versucht wird: Entweder kommen zahlreiche Gesteinsbrocken aus der unmittelbaren Umgebung des Kreuzes, oder sie sind mit dem Auto angereist. Denn die Passstrasse f\u00fchrt nur wenige Meter daran vorbei. Wie dem auch sei, unsere beiden Schiefersteine stammen vom oberen Grindelwaldgletscher.<\/span><\/span><\/div>\n
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Cruz de Ferro – Eisenkreuz auf dem Dach des Camino (1531 m \u00fc. M.)<\/span><\/div>\n
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Auf der andern Bergflanke f\u00fchrt der Camino hinunter bis auf 603 m in Molinaseca. Dank des sch\u00f6nen Wetters sind die steilen Stellen leicht zu passieren. Es ist schon erstaunlich, wie heroisch Michiko den ganzen Weg meistert, sie, die bei jedem einzelnen Tritt mehr oder weniger grosse Schmerzen aushalten muss. Sie beklagt Blasen an den Zehen, den Fersen, am Fussrand. Dazu gesellt sich ihr Hallux-Problem am einen Fuss. Da hilft auch ein ganzes Arsenal an modernen Pflastern nur bedingt. Vor allem beim Gel\u00e4ndewechsel von Auf und Ab. <\/span><\/span><\/div>\n
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Michikos Arsenal gegen Blasen – maudit soit qui mal y pense<\/span><\/span><\/div>\n
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Die kleinen Bergd\u00f6rfer El Acebo und Riego de Ambros sind jedes f\u00fcr sich reizvoll. Die Talstrecke \u00e4hnelt gewissen Wanderwegen im Tessin; sie f\u00fchrt durch bewaldete Abh\u00e4nge der eben bezwungenen Montes de Le\u00f3n. Optisch fallen breite Feuerschneisen auf. Diese sind leider n\u00f6tig: Ein Kastanienbaum zeigt die Spuren des Waldbrandes vom 2004. Aus ihm spriessen z\u00f6gerlich ein paar gr\u00fcne Zweige, w\u00e4hrend andere als stumme Zeugen ihr verkohltes Skelett aus dem allm\u00e4hlich nachwachsenden Unterholz strecken.<\/span><\/span><\/div>\n
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Berittene Pilger f\u00fchren ihre Pferde zum Fluss in Molinaseca<\/span><\/div>\n
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In Molinaseca frage ich einen Mann auf der Strasse nach der Herberge. Er zeigt mir zun\u00e4chst eine private, dann den Weg zur Unterkunft, die er selbst als Hospitalero betreut. Er gehe schnell etwas essen. Im Pilgerpass von Michiko schreibt er sp\u00e4ter seinen Namen mit japanischen Schriftzeichen. Wirklich, es ist derselbe Mann, der uns in Bercianos del Real Camino betreut hat. Wie das komme? Er erz\u00e4hlt: <\/span><\/span><\/div>\n
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\u201eDie Hospitaleros sind eine Vereinigung von Freiwilligen, die an verschiedenen Orten eingesetzt werden k\u00f6nnen. Dieser Job ist sehr arbeitsintensiv, da die Unterk\u00fcnfte t\u00e4glich gereinigt werden m\u00fcssen.\u201c<\/span><\/span><\/div>\n
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Er macht diese Arbeit seit f\u00fcnfzehn Jahren und reist mit \u00f6ffentlichen Verkehrsmitteln. Es tut ihm leid, dass er uns f\u00fcnf Euros abnehmen muss, auf Verlangen der Gemeinde. Lieber arbeitet er an Orten, wo mit freiwilligen Spenden der b\u00fcrokratische Kram entf\u00e4llt. Er bedauert, dass laufend mehr Touristen und weniger Pilger \u00fcbernachten. <\/span><\/span><\/div>\n
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\u201eWie das?\u201c, frage ich nach<\/span><\/span><\/div>\n
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\u201eTouristen im Kopf!\u201c, erkl\u00e4rt er, \u00a0\u201eTouristen fordern, Pilger bedanken sich\u201c, \u00a0schiebt er nach.<\/span><\/span><\/div>\n
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18.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Molinaseca \u2013 Villafranca del Bierzo (3’647 EW); 33.7 km; 6 h 30\u2019; 1461 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Erste vier Stunden auf Strassen durch mehr oder weniger urbane Gebiete, sp\u00e4ter durch eine, wie mir scheint, erst k\u00fcrzlich erstellte Schneise durch ein Weinanbaugebiet. Manche der Rebberge sind nicht sehr gepflegt und wuchern neben allerhand Unkraut. Wir k\u00fcrzen die Strecke etwas ab, indem wir eine Zeitlang der Landstrasse entlang gehen. Auf den weiten offenen Abschnitten kommt es zu losen Karawanen von Pilgern mit dem offensichtlichen Ziel Villafranca del Bierzo. H\u00e4tte es geregnet, wir w\u00e4ren auf dem neu erstellten Parcours an manchen Stellen im Schlamm versunken. <\/span><\/span><\/div>\n
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Ponferrada an unserer Strecke scheint f\u00fcr viele Pilger der Startpunkt ihrer Reise zu sein. Eine New Yorkerin und eine Bostonerin, die ersten schwarzer Hautfarbe, fragen mich, wo man Wanderst\u00f6cke kaufen k\u00f6nne. Zwei Italienerinnen begehen den Camino ab hier als echte Pilgerreise. Sie setzen daf\u00fcr vierzehn Tage Ferien ein. Wir selbst rechnen f\u00fcr den Rest unseres Weges bloss noch mit sieben Tagen. <\/span><\/span><\/div>\n
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Die spanische K\u00fcche am Jakobsweg besteht immer aus drei G\u00e4ngen. Bei jedem Gang gibt es mehr oder weniger Variationen. Beim ersten fehlen fast nie gemischter Salat, russischer Salat oder eine Pasta, beim zweiten, Beefsteak, Schwein, Huhn oder Fisch, gew\u00f6hnlich zu Pommes. Als Nachtisch Eis, Karamellpudding oder Fr\u00fcchte. Im Preis zwischen 8 und 10 Euros inbegriffen sind immer Wasser oder Wein. F\u00fcr zwei Personen wird in aller Regel eine ganze Flasche Tischwein, weiss oder rot, hingestellt. Heute werden wir mit einer Flasche Rotwein mit Jahrgang 2002 \u00fcberrascht und das Sirloin Steak besteht aus deftigen drei St\u00fccken Barbecue. \u00dcber Wochen war Rindfleisch gar nicht erh\u00e4ltlich gewesen.<\/span><\/span><\/div>\n
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19.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Villafranca del Bierzo \u2013 O Cebreiro (50 EW);\u00a027.4 km; 6 h 40\u2019; 2667 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Es ist keineswegs immer schon am Vorabend klar, wie weit die Reise am n\u00e4chsten Tag geht. Heute haben wir den letzten Berg, den 1330 m hohen O Cebreiro in zirka 30 km Entfernung im Visier. Das heisst 800 H\u00f6henmeter. Sinnvoll w\u00e4re demnach, m\u00f6glichst nah am Fuss des Berges zu \u00fcbernachten und den Aufstieg am \u00fcbern\u00e4chsten Tag in Angriff zu nehmen. Das schl\u00e4gt auch unser handliche Reisef\u00fchrer vor. Nun geht allerdings die Nachricht um, dass in La Faba die Herberge bereits geschlossen sei. Wir beschliessen mit vielen andern, die Bergstrecke gleich anzuh\u00e4ngen und die Herberge auf dem Kulm zu benutzen. Das Risiko, dass diese completo, <\/em>ausgebucht, sein k\u00f6nnte, gehen wir ein. <\/span><\/span><\/div>\n
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Auf dem O Cebreiro mit Kathrin<\/span><\/div>\n
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Wir stehen auf dem O Cebreiro, Michiko hat wieder einmal ihre K\u00e4mpfernatur bewiesen. Die Dame in der Herberge, welche uns einweist, zeigt sich aber eigenartig unflexibel. Der Reihe nach: Ich hatte mit Michiko am Fuss des Berges abgemacht, dass sie im Schongang aufsteigen soll und ich daf\u00fcr die Handbremse f\u00fcr einmal l\u00f6sen und losziehen w\u00fcrde. Ich hoffte, mit unsern Pilgerp\u00e4ssen zwei Pl\u00e4tze in der Unterkunft reservieren zu k\u00f6nnen. Daneben. Sie akzeptierten Michikos Pass nicht ohne sie. <\/span><\/span><\/div>\n
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Als dann Michiko rund eine halbe Stunde sp\u00e4ter auftaucht, findet sie noch einen Platz im gleichen doppelst\u00f6ckigen Bett, welches mit einem zweiten aneinander geschoben dasteht. Die junge Dame l\u00e4sst es aber nicht zu, dass wir nebeneinander liegen, \u201ewenn ihr das wollt, k\u00f6nnt ihr ja ins Hotel\u2026\u201c,\u00a0jemand muss oben, der andere unten schlafen. So liege ich jetzt oben neben einer Franz\u00f6sin, w\u00e4hrend Michiko unten mit deren Ehemann d\u00f6st. Mit dem n\u00f6tigen Humor k\u00f6nnte man von einem One-night-stand f\u00fcr drei Euros sprechen. Ich frage die Hospitalera h\u00f6flicherweise nicht, ob sie einen Boyfriend habe und es gerne s\u00e4he, wenn dieser mit einer andern schlafen m\u00fcsste<\/em>. <\/span><\/span><\/div>\n
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Sicht vom O Cebreiro auf immergr\u00fcnes Galicien<\/span><\/div>\n
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Grossartig ist die Sicht von diesem letzten grossen topografischen \u00a0Hindernis auf dem Camino in die Weiten des gr\u00fcnen Galicien. In dieser Region, aber noch nicht zu orten, liegt Santiago de Compostela, bis dahin sind es noch 160 km.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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20.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
O Cebreiro \u2013 Triacastela (873 EW); 21.4 km; 5 h 40\u2019; 1358 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Nach Erreichen des O Cebreiro ist die Luft etwas draussen. Das gestaltet den kurzen daf\u00fcr nahrhaften Aufstieg zum Alto do Poio auf unserer heutigen Etappe etwas m\u00fchsam. Dann allerdings senkt sich der Weg bis auf 671 m in Triacastela. Die grandiose Sicht auf galicische Lande macht uns vergessen, dass es praktisch keine D\u00f6rfer gibt, wo man sich verpflegen kann. Daf\u00fcr wird uns jetzt die Restdistanz nach Santiago alle 500 Meter mit Kilometersteinen angegeben. <\/span><\/span><\/div>\n
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Um dem m\u00f6glichen versammelten, unsichtbaren Ungeziefer, das sich in den letzten vier Wochen in unsern Schlafs\u00e4cken angesammelt haben mag, einen Ruhetag zu g\u00f6nnen, verbringen wir die Nacht in einem neuen Hotel am Dorfeingang von Triacastela. F\u00fcr morgen entscheiden wir uns f\u00fcr die k\u00fcrzere von zwei ausgeschilderten Routen.<\/span><\/span><\/div>\n
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21.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Triacastela \u2013 Barbadelo (13 EW); 22.7 km; 5 h 40\u2019; 1378 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Heiteres Auf und Ab, mit einem pr\u00e4chtigen Sonnenaufgang. Dann ist allerdings bereits Feierabend mit der Sonne, welche sich den ganzen Tag bedeckt gibt. Wunderbares Wanderwetter. In der staatlichen Herberge checken wir bei Cruz ein. Sie ist zwar nicht im selben Jahr, immerhin am gleichen Tag geboren worden wie ich. Manchmal ist es gut, Gemeinsamkeiten zu finden. Die t\u00e4glich neuen Pilgerstr\u00f6me treffen nicht immer auf Hospitaleros mit Sinn zum Sch\u00e4kern. <\/span><\/span><\/div>\n
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Der Camino de Santiago ist eine ergiebige wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. T\u00e4glich ergiessen sich vom weltweiten Einzugsgebiet Hunderte neu auf diesen Weg. Sie durchstreifen St\u00e4dte und D\u00f6rfer und bilden vor allem bei letzteren eine nicht zu untersch\u00e4tzende Einkommensquelle. Das geniale System der preiswerten Unterk\u00fcnfte darf nicht dar\u00fcber hinweg t\u00e4uschen, dass die Pilger im Schnitt dreimal pro Tag essen und mehrmals Zwischenhalte einschalten. Was in Supermercados (Dorfl\u00e4den mit Selbstbedienung) und Apotheken liegen bleibt, l\u00e4sst sich nur erahnen. Und wenn man die diversen Dienstleistungen wie Taxis und Gep\u00e4cktransporte dazurechnet, so kann man ermessen, wieviele Spanier dank dem scheinbar unaufhaltsamen Fluss an Pilgern ein Auskommen erzielen. Wer der Einmaligkeit seiner Ankunft in Santiago mit einer Unterkunft im dortigen Parador Nacional (fr\u00fcher Pilgerherberge, heute staatliches Luxushotel) den Stempel aufdr\u00fccken will, kann leicht 200 bis 500 Euros pro Nacht im Doppelzimmer loswerden. <\/span><\/span><\/div>\n
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Die Pilger sind denn auch \u00fcberall gern gesehen und geachtet. Man braucht sich auf dem Weg nirgends zu f\u00fcrchten, der Staat hat auch alles Interesse, dass es so bleibt.<\/span><\/span><\/div>\n
nbsp;<\/span><\/div>\n
22.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Barbadelo \u2013 Hospital da Cruz (15 EW); 29.7 km; 7 h 30\u2019; 2141 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Was fr\u00fchmorgens mit leichtem Regen anf\u00e4ngt, verwandelt sich Stunde f\u00fcr Stunde in einen typischen Herbsttag. Mit dem Morgengrauen schleicht der Nebel auf den Camino, der uns alleine zu geh\u00f6ren scheint. Bei unserem Fr\u00fchst\u00fcckskaffee nach zwei Marschstunden best\u00e4tigt uns die Dame an der Theke, dass heute ausser uns noch niemand bei ihr eingekehrt sei. Dabei n\u00e4hern wir uns dem magischen Stein, der 100 Kilometer bis Santiago ank\u00fcndigt. Nur wer diesen letzten Hunderter zu Fuss zur\u00fccklegt, hat Anrecht auf die begehrte Auszeichnung, die Compostela. Auch bei uns wird einzig darauf geachtet werden, ob der Pilgerpass diese Anforderung erf\u00fcllt. Radfahrer und Reiter m\u00fcssen sich \u00fcber 200 km Pilgerweg ausweisen k\u00f6nnen.<\/span><\/span><\/div>\n
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Nur noch 100 km bis Santiago de Compostela…<\/span><\/div>\n
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Aufgrund dieser Konstellation h\u00e4tten wir eine kleine V\u00f6lkerwanderung erwartet. Entweder hielt das unsichere Wetter\u00a0m\u00f6gliche Neueinsteiger in den Federn zur\u00fcck, oder sie ziehen alternative Fortbewegungsmethoden vor. Pilger, die sich im Sinne des Buchstabens mit Rucksack und Pelerine durch die Herbststimmung nicht entmutigen lassen, z\u00e4hlen wir auf den dreissig Kilometern vielleicht zwanzig. Der Camino ist hier breiter\u00a0angelegt als an manchen fr\u00fcheren Orten. Trotzdem werden den \u201aPilgertouristen\u2019 an einigen Stellen die Grenzen aufgezeigt, sofern sie ungeeignetes Schuhwerk tragen. <\/span><\/span><\/div>\n
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Stausee bei\u00a0Portomar\u00edn<\/span> <\/span><\/div>\n
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Vor Portomar\u00edn \u00fcberqueren wir einen Stausee, oder ein Skelett von einem Stausee, denn er g\u00e4hnt so leer, wie der Lungernsee im Winter. So ergibt sich die Situation, dass aus dem See mehr als einer wurde. Ausserdem kommen Mauerreste des einstigen Portomar\u00edn zum Vorschein, welches durch die Staumauer geflutet worden ist. Das Gef\u00fchl, endlich den ersten See in Spanien entdeckt zu haben, bleibt aus. Das heutige Portomar\u00edn wurde weiter oben neu angesiedelt und weist daher kaum H\u00e4user auf, die \u00e4lter als ein halbes Jahrhundert sind. Trotzdem ist die absch\u00fcssige Hauptstrasse mit ihren Arkaden recht gef\u00e4llig und dienlich, besonders bei Sommerhitze und Regen. Insgesamt m\u00fcssen heute ansehnliche H\u00f6henunterschiede bew\u00e4ltigt werden. Da ist man gl\u00fccklich, dass es keinen Hitzetag absetzt.<\/span><\/span><\/div>\n
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23.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Hospital da Cruz \u2013 M\u00e9lide (7\u2019818 EW); 28.5 km; 6 h 30\u2019; 1250 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Wunderbarer Wandertag, an vielen Stellen im Schatten von Eichenw\u00e4ldern. Der Begriff Pilgerweg scheint hier unpassend, weil wir D\u00f6rfer und Landschaften queren, wo nur selten Kirchen oder Wegkreuze Spalier stehen. Eine Napflandschaft etwa, mit h\u00e4ufigen Steigungen und Senkungen, insgesamt ein abwechslungsreicher Parcours. Ausser den alle 500 Meter gesetzten Kilometersteinen weist nichts auf das n\u00e4her r\u00fcckende Ziel unseres Camino hin.<\/span><\/span><\/div>\n
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Jemand hat behauptet, dass der Camino auch ein Leidensweg sein m\u00fcsse. Nachdem meine F\u00fcsse und Beine bisher keine Schw\u00e4chen haben erkennen lassen, h\u00e4tte ich also noch nicht die volle Dimension erfahren. Einspruch: Nach meinem Intermezzo mit dem Stockzahn hatte ich eine Weile lang bef\u00fcrchtet, den Camino abbrechen zu m\u00fcssen. Die Wunde drohte sich zu einer Infektion zu entwickeln, mit einem \u00dcbergreifen der Schmerzen auf das rechte Ohr. Weil in Burgos gerade Wochenende war, verzichtete ich auf einen Arztbesuch und nahm das Risiko einer wochenlangen Wanderung durch die sp\u00e4rlich bewohnten Ebenen bis Le\u00f3n auf mich. Ein Notfallarzt w\u00e4re kaum leicht zu finden gewesen. Mit einer rigorosen Zahnhygiene inkl. Gurgeln kriegte ich den Infekt und die Schmerzen allm\u00e4hlich in den Griff. \u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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Und seit ein paar Tagen versp\u00fcre ich ein Stechen in der rechten Brust, welches jeweils erst abklingt, wenn ich den Rucksack ablege. Das bedeutet t\u00e4glich stundenlange Schmerzen, ohne einen Anhaltspunkt, weshalb. W\u00e4ren die Symptome links, ich suchte den Grund im Herzen, was mich allerdings beunruhigen w\u00fcrde. Nun, die zwei restlichen Tage m\u00fcssten auszuhalten sein, dann h\u00e4tte ich hoffentlich auch meinen Anteil am Leidensweg eingel\u00f6st. <\/span><\/span><\/div>\n
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Ich schnarche. Sagt Michiko. Es sei nicht schlimm, aber h\u00f6rbar. Was sich aber in M\u00e9lide abgespielt habe, sei unertr\u00e4glich. Da h\u00e4tten gleich f\u00fcnf um die Wette posaunt, einer davon habe die andern aber derart \u00fcbertroffen, dass eine Frau sich mehrfach laut beschwert habe, ohne Erfolg. Darauf habe sie angefangen zu singen, wieder ohne die nasalen Instrumentalisten zu beeindrucken. Schliesslich habe sie laut zu heulen angefangen, was die mittern\u00e4chtliche Kakophonie komplettiert habe. Ich habe in diesem Konzert keine Rolle gespielt, beruhigt mich meine Frau.<\/span><\/span><\/div>\n
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24.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
M\u00e9lide \u2013 Santa Irene (27 EW); 33.5 km; 6 h 45\u2019; 1804 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Ich glaube, wir queren s\u00e4mtliche T\u00e4ler Spaniens, ja ich sehe keinen Grund, weshalb das st\u00e4ndige Auf und Ab dieser Etappe jemals enden sollte. Ob es da noch Pilger gibt, die Lust auf innere Einkehr versp\u00fcren? Sonst herbstlicher Sonnentag. Der Camino wird wiederum bewacht durch ausladende \u00c4ste von Eichen und anderen Laubb\u00e4umen. Zwischendurch der \u00f6lige Geruch von schlanken Eukalyptusb\u00e4umen, wohltuend als Abwechslung zum Stallgeruch von frisch gesetzten Pferde\u00e4pfeln. Denn jeden Tag sieht man irgendwo ein Gr\u00fcppchen berittener Pferde auf unserem Camino. An der Hinterlassenschaft gemessen, sind Pilger hoch zu Ross nicht mehr nur Exoten. <\/span><\/span><\/div>\n
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Camino unter Laubdach<\/span><\/div>\n
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Unsere heutige Unterkunft verspricht eine unruhige Nacht. Unaufh\u00f6rlich brausen und brummen die Fahrzeuge \u00fcber die Schnellstrasse, welche just an unserem Fenster vorbeif\u00fchrt. Die Alternative war ausgebucht. <\/span><\/span><\/div>\n
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Irgendwo hinter den sieben Bergen soll bald der Ort auftauchen, wo seit Tausend Jahren davon gesprochen wird, dass dort das Grab des Apostels Jakob gefunden wurde. Si non \u00e8 vero \u00e8 ben trovato,<\/em> sagen die Italiener. Die Eigendynamik dieses Glaubens erinnert an unsern Wilhelm Tell. Auch wer in Sachen Jakobsgrab bewiese, dass nichts an dieser Legende stimmt, er k\u00f6nnte vermutlich keinen Abbruch an der Popularit\u00e4t dieses Wallfahrtsortes bewirken. Das ist auch gut so. Glauben ist Glaubenssache. <\/span><\/span><\/div>\n
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25.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
Santa Irene \u2013 Santiago de Compostela (90’188 EW); 24 km; 4 h 40\u2019; 1268 Kcal<\/span><\/strong><\/div>\n
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Am 31. Tag unserer Pilgerreise um 11:20 Uhr stehen wir vor der Kathedrale von Santiago de Compostela! Im Pilgerb\u00fcro daneben lassen wir uns die verdiente Compostela ausstellen und um 12:00 Uhr mittags findet in der prall gef\u00fcllten Kathedrale die t\u00e4gliche Pilgermesse statt. Die eingetroffenen Pilger werden genannt. Eine lange Litanei, daher verzichtet man auf Namen, und meldet nur die Anzahl pro Land und die Ausgangspunkte\u00a0ihrer Reise. Einzig ein k\u00fcrzlich auf dem Camino verstorbener Pilger wird namentlich erw\u00e4hnt und die Messe zu seinen Ehren zelebriert. <\/span><\/span><\/div>\n
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In Santiago de Compostela – mit Pilgerp\u00e4ssen<\/span><\/div>\n
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Zu unserem Erstaunen sind mehrere bekannte Gesichter unter den Gottesdienstbesuchern. Wir hatten geglaubt, als erste unserer mehrw\u00f6chigen Weggef\u00e4hrten eingetroffen zu sein. Selbst der 71-j\u00e4hrige Japaner Ooyama hat es geschafft, wir haben ihn seit Wochen vermisst. Kathrin kommt angerannt, Horst meldet sich, Anton winkt von einer hinteren Kirchenbank. <\/span><\/span><\/div>\n
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Es \u00fcberwiegen Freude \u00fcber die eigene Leistung und Respekt den andern gegen\u00fcber. Sie haben die gleichen topografischen (und andern) H\u00f6hen und Tiefen gemeistert. Sie reden die gleiche Sprache, wenn sie erz\u00e4hlen.<\/span><\/span><\/div>\n
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Denn wenn man Einzelheiten Unbeteiligten gegen\u00fcber \u00e4ussert, so kann sich schnell ein Zerrbild ins Positive oder Negative einstellen. Die Hauptsache ist und bleibt der Camino als Erfahrung, als Lebensschule, als Willensleistung, in Einzelf\u00e4llen als metaphysisches Erlebnis. Daran gemessen sind Schnarchorgien als\u00a0Hintergrundger\u00e4usche einzuordnen. Ungeziefer in Massenschl\u00e4gen verkommen zu Ereignissen, die sich der Kleinheit dieser Insekten\u00a0ann\u00e4hern. Ich werde den Camino kein zweites Mal machen. Dazu ist er zu anstrengend. Als einmaliges Erlebnis in meiner Biografie m\u00f6chte ich ihn aber nicht missen.<\/span><\/span><\/div>\n
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26.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
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Einmal in Santiago de Compostela, bleibt vielen Wanderern etwas Zeit zur Musse, sei es, dass das eingeplant war, oder dass sie den Camino fr\u00fcher als gedacht beendet haben. Bei uns sind das vier Tage. Im Unterschied zu den Herbergen unterwegs darf man hier mehr als eine Nacht am gleichen Ort bleiben. Wir nutzen den ersten Tag, um nach Finisterre (w\u00f6rtlich: Ende der Erde) zu fahren. Wir verlassen unsere Bleibe genau zum richtigen Zeitpunkt, als ein privater Taxifahrer mit drei Deutschen verhandelt. Zum selben Preis wie die Autobusse, aber in einer statt drei Stunden f\u00e4hrt er uns an den westlichen Zipfel Spaniens, der in den Atlantik hinaush\u00e4ngt. Die anschliessenden zweieinhalb Kilometer bis zum Leuchtturm unternehmen wir zu Fuss (und ohne Rucksack). Die ganze Strecke l\u00e4sst sich\u00a0ab Santiago in drei Tagesetappen erwandern. Das tun einige, wie wir unterwegs feststellen. Das 2970 Seelen-Dorf Finisterre fristet sein Dasein um seinen Fischerhafen, neben dem feinsandige Str\u00e4nde Platz haben. Ein Grund am Atlantik zu \u00fcbernachten sind die angeblich atemberaubenden Sonnenunterg\u00e4nge, aber wir entscheiden, im Linienbus nach Santiago zur\u00fcckzukehren. Dabei f\u00fchrt die Route \u00fcber zwei Stunden lang der K\u00fcste entlang mit mehreren traumhaften Buchten und verwaisten Sandstr\u00e4nden. <\/span><\/span><\/div>\n
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bei Finisterre am Atlantik<\/span><\/div>\n
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In Santiago hoffen wir, weitere bekannte Gesichter zu treffen und werden nicht entt\u00e4uscht. Vor allem die Italiener, welche Michiko unterwegs in ihr Herz geschlossen haben, lassen ihr s\u00fcdl\u00e4ndisches Temperament aufflammen. Veronika haben wir lange vermisst, sie hat nicht bloss den ganzen Camino beendet, sie will im Alleingang nach Finisterre weiter wandern. Kathrin ist da, die mit Dave, ihrem schlaksigen kanadischen Weggef\u00e4hrten mit wallendem, weissem Haar so etwas wie ein ungleiches Paar bildete, das sich zeitweise verlor, aber zum Schluss wieder fand. Auch Anton treibt sich noch in den Gassen herum. Gianna, die Italienerin, haben wir in Finisterre angetroffen, sie hat die erste Etappe dorthin zu Fuss zur\u00fcckgelegt, dann aber befunden, dass die Freundlichkeit der Menschen nachgelassen habe und die Strecke schlechter ausgeschildert sei. Sie stieg auf den Bus um. <\/span><\/span><\/div>\n
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Aufger\u00e4umte Stimmung bei den Italienern im Manolo<\/span><\/div>\n
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Der Tag ist ein Vollerfolg, der Abschied von unsern Freunden w\u00fcrdig, von Respekt und V\u00f6lker verbindender Freundschaft gepr\u00e4gt. Echt Camino.<\/span><\/span><\/div>\n
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27.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
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Samstag. Shopping-Tag f\u00fcr Michiko, welche Mitbringsel f\u00fcr ganz viele Daheimgebliebene sucht. <\/span><\/span><\/div>\n
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Zum Mittagessen finden wir uns rechtzeitig beim Parador ein, denn die ersten zehn Pilger geniessen traditionsgem\u00e4ss eine kostenlose Mahlzeit im Luxus-Etablissement. Da jeder weiss, dass nur die ersten zehn zugelassen werden, bildet sich auch keine Ansammlung. Michiko erh\u00e4lt den Passierschein f\u00fcr neun Personen, welche hinter dem Haupteingang in einen Seitengang und eine kleine Kammer geleitet werden. Dort k\u00f6nnen sie ihre Rucks\u00e4cke und Taschen deponieren. Dann geht es durch Katakomben, die sonst Angestellten vorbehalten sind, in die K\u00fcche zum Fassen der bereitgestellten Speisen. Man darf nicht behaupten man werde knauserig behandelt, ein solches Men\u00fc w\u00fcrde ich mir in so einem Hotel nie leisten, aber die Prozedur wirkt unw\u00fcrdig. Im G\u00e4stebuch freuen sich denn auch jene jungen Leute, die sonst kaum ein solches Hotel von innen sehen.<\/span><\/span><\/div>\n
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Dieser erste freie Tag in Santiago zeigt uns, dass bald der Koller infolge Nichtstun eintreten k\u00f6nnte. Jede Treppe zu ersteigen erfordert \u00dcberwindung. Dagegen freut uns, dass wir weitere bekannte\u00a0Gesichter entdecken. Ein deutsches Paar, das den Camino mit uns in Angriff genommen hat, aber so schnell vorangekommen ist, dass es die drei Tagesabschnitte nach Finisterre auch bereits hinter sich hat.\u00a0<\/span><\/span><\/div>\n
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28.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
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Sonntag. Sollen wir nach A Coru\u00f1a, oder lieber eine Etappe Richtung Finisterre, um uns zu besch\u00e4ftigen? Stattdessen unternehmen wir einen Spaziergang zur\u00fcck zum Monte do Gozo, der eine Marschstunde vor Santiago liegt. Und wieder begegnen wir Bekannten. Lili, die Brasilianerin, welche sich vor Wochen ihr h\u00fcbsches Gesichtchen verletzt hat bei dem Versuch, ein Bild von Michiko und mir durch R\u00fcckw\u00e4rtstreten ins rechte Licht zu r\u00fccken, bei welcher Aktion sie ungl\u00fccklich st\u00fcrzte. Dann die Australierin Helen, schon damals unterwegs mit Lili. Ein paar weitere, eher vom Sehen Bekannte oder deren Namen uns entfallen sind. Und dann Emma! Seit Wochen fragten wir uns, wo sie wohl geblieben ist. Sie, die mir nach der Pyren\u00e4enetappe ihre Kamera geliehen hat und die sp\u00e4ter mein Portemonnaie aufhob, als es mir unbemerkt aus der Seitentasche gerutscht war. Klar, dass der Gespr\u00e4chsstoff nicht ausgeht. Jeder hat gewisse Herbergen anders erlebt, oder man hat Neuigkeiten \u00fcber gemeinsame Bekannte. Helen und Lili sind sehr angetan von zwei jungen Schweizer Frauen, die den Camino mit ihren Blindenhunden bew\u00e4ltigen. <\/span><\/span><\/div>\n
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Santiago de Compostela – mit Emma<\/span><\/div>\n
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29.9.<\/span><\/strong><\/div>\n
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Der letzte Tag in Santiago bringt abermals einen H\u00f6hepunkt. <\/span><\/span>Wir besuchen nochmals die Pilgermesse mit dem anschliessenden Schwingen des zentnerschweren, an der Decke vert\u00e4uten Weihrauchfasses (Botafumeiro), welches zur Belustigung der Besucher rauchend quer durch das Schiff schaukelt und \u00fcber den H\u00e4uptern der Gl\u00e4ubigen\u00a0Weihrauch verstr\u00f6mt. Fr\u00fcher sollen damit fehlende Duschen kompensiert worden sein\u2026<\/span><\/span><\/div>\n
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Catedral de Santiago de Compostela – Ite missa est – das Weihrauchfass wird in Schwung gesetzt<\/span>\u00a0<\/span><\/div>\n
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Dann aber schliessen wir uns einer F\u00fchrung an, die auf das Dach der Kathedrale steigt. Wie die Tauben turnen wir auf dem mit massiven Steinplatten bedeckten Schr\u00e4gdach herum und bestaunen die Vielfalt an architektonischen Details auf Kopfh\u00f6he, werfen einen Blick auf den belebten Hauptplatz unten und in die ziegelrot get\u00f6nte Altstadt. F\u00fcr Michiko ist die M\u00f6glichkeit, ein Heiligtum dieser Gr\u00f6ssenordnung besteigen zu d\u00fcrfen, undenkbar in Japan und daher ihr allergr\u00f6sstes Erlebnis auf der ganzen Reise.<\/span><\/span><\/div>\n
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Michiko auf dem Dach der Catedral de Santiago de Compostela<\/span><\/div>\n
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Im Nachtzug geht es dann Richtung Madrid, nicht ehe wir nochmals vor dem Caf\u00e9 Manolo Schlange sitzend auf Einlass gewartet, und dann im Speisesaal ein saftiges, an eine Panfl\u00f6te erinnerndes Spare Ribs verzehrt haben.<\/span><\/span><\/div>\n
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Catedral de Santiago de Compostela<\/span><\/div>\n
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Catedral de Santiago de Compostela, Nachtsicht<\/span><\/div>\n
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Catedral de Santiago de Compostela<\/span><\/span><\/div>\n
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Copyright \u00a9 2008 by Josef Bucheli<\/span><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

14.9. Le\u00f3n \u2013 Villar de Mazarife (420 EW); 24.3 km; 5 h 10\u2019; 1109 Kcal Es braucht geschlagene zwei Stunden, bis die Agglomeration Le\u00f3n verlassen ist. Das h\u00e4tte auch l\u00e4nger dauern k\u00f6nnen, wenn wir uns an den sonst verl\u00e4sslichen Pfeilen orientiert h\u00e4tten. Unser Reisef\u00fchrer lenkt uns in die richtige Spur. Um von der stark befahrenen […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[247],"tags":[],"class_list":["post-46","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-allgemein"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":80,"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/46\/revisions\/80"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=46"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/joe.tyberis.com\/caminodesantiago\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=46"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}